956-88-88

Школа водительского мастерства «Открытая дорога» открыта на базе Автошколы Городского центра АвтоМотоСпорта ДОСААФ России.

Программа обучения одобрена ДОСААФ России.

Курс обучения разработан старшим преподавателем школы Дмитрием Дубатовка (http://openroad.pro/nashi-prepodavateli/dmitrij-dubat..) — автором методик по преодолению бездорожья и способов эвакуации застрявшего автомобиля, соорганизатором множества трофи-рейдови соревнований.

Мы приглашаем как на полноценный курс совершенствования навыков езды по бездорожью (http://openroad.pro/kursy-obucheniya/kurs-povysheniya..), так и на отдельные мастер-классы (http://openroad.pro/master-klassy/) по основам оказания первой помощи, навигации, радиосвязи итд.

Также рады пригласить  на индивидуальный курс «Послеэкзаменационный накат»(http://openroad.pro/kursy-obucheniya/individualnyj-ku..)

 

Мастер-класс «Эвакуация на бездорожье».

Принять участие в Мастер-классе могут обладатели любых автомобилей — умение вытащить автомобиль не зависит от класса и типа транспортного средства.
Мастер-класс представляет собой детальное рассмотрение основных методов эвакуации застрявшего за пределами дороги автомобиля.

- Способы извлечения транспортного средства, застрявшего в колее,
- Эвакуация автомобиля из кювета
- Эвакуация автомобиля, увязшего в болоте
- Эвакуация машины, провалившейся под лед
- Работа с лебедками, блоками, домкратами, динамическими тросами;
- Техника безопасности

Мастер-класс проводит Дмитрий Дубатовка — старший преподаватель школы водительского мастерства «Открытая дорога», ответственный за программы обучения.

Подробная информация о мастер-классе:

http://openroad.pro/master-klassy/master-klass-evakua..

мастер-класс «Основы оказания первой помощи на выезде» для путешественников.

Мастер-класс состоит из двух частей и разбит на два дня. Программа мастер-класса подразумевает необходимость обязательного участия в обеих частях.
На мастер-классе мы познакомим Вас со многими экстремальными ситуациями, научим, как
вести себя в тех или иных сложных обстоятельствах, как оказать первую
помощь при несчастных случаях, от которых, к сожалению, никто не
застрахован.
Будем надеяться, что в экстремальные ситуации мы не попадем, но в то же время будем готовы к оказанию помощи себе и окружающим, если это вдруг случится!

Мастер-класс проводит Анастасия Бубнова — инструктор по оказанию первой помощи Центра обучения оказанию первой помощи First Aid, участник поисково-спасательных работ РОО ОДС «Экстремум».

Тематический план мастер-класса.

Первый день мастер-класса:

- Первая помощь. Определение, назначение.
- Правовые основы оказания первой помощи на месте происшествия.
- Службы экстренного реагирования.
- Собственная безопасность «спасателя».
- Отсутствие сознания. Восстановительное положение.
- Восстановление и поддержание проходимости дыхательных путей.
- Остановка сердца. Непрямой массаж сердца и искусственное дыхание — сердечно-легочная реанимация 30:2.
- Нарушение дыхания. Инородное тело в дыхательных путях. Остановка дыхания. Приём Геймлиха.

Второй день мастер-класса

- Травмы головы, шеи и позвоночника.
- Травмы опорно-двигательного аппарата.
- Правила и способы временной фиксации поврежденной конечности.
- Кровотечения, правила временной остановки кровотечения.
- Ожоги. Обморожения. Общее переохлаждение. Тепловой и солнечный удар.
- Отравления.

Подробная информация о мастер-классе:

http://openroad.pro/master-klassy/master-klass-osnovy..

 

Мастер-класс «Экспедиции и дальние путешествия» всех, кто ведет активный образ жизни и не сидит дома!

Одним жителям мегаполиса дальняя поездка в другой город или в отпуск на море кажется просто увеселительной прогулкой; другим — полной опасностей авантюрой. И то, и другое — заблуждение!

«Подводные камни», которые ожидают автопутешественников в долгой дороге:

- Специфика и режим движения на дальние расстояния, тонкости трассы, понятие плеча,
- Нюансы при выборе маршрута,
- Важные моменты при составлении графика движения и подготовке к путешествию. Как оптимально составить график маршрута, чтобы путешествие не превратилось в изнурительную поездку, чтобы избежать лишней потери времени
- Пользование общей частотой радиосвязи и другие хитрости «дальнобоя».
- Навигация, средства связи,
- Оборудование места для отдыха,
- Необходимые вещи и их расположение в автомобиле.
- Язык общения в эфире, что такое «колеечка», кто такие «сундуки» и чем они отличаются от «мешков» — обо всем этом мы расскажем вам на мастер-классе «Экспедиции и дальние путешествия»!
- Дооборудование экспедиционного автомобиля.
- Распределение функций между членами экипажа.

Специальные гости мастер-класса — участники мотопробега Владивосток-Севастополь.

Мастер-класс проводит Дмитрий Дубатовка — старший преподаватель школы водительского мастерства «Открытая дорога», ответственный за программы обучения.

Программа одобрена автошколой ДОСААФ России.

Подробная информация о мастер-классе:

http://openroad.pro/master-klassy/master-klass-eksped..

 

мастер-класс «Подготовка штурманов» всех, кто ведет активный образ жизни и не сидит дома!

Мастер-класс состоит из двух частей: теоретической и практической.

В большинстве ситуаций преодоления бездорожья решающим фактором при прохождении сложного участка является слаженная работа экипажа.

Как достичь взаимопонимания, на что должен обращать внимание штурман, что должен видеть и слышать пилот, условные знаки, жесты и технические средства, техника безопасности при работе связки «пилот-штурман» — все о взаимодействии между членами экипажа мы расскажем на мастер-классе «Подготовка штурманов»

Мастер-класс проводит Дмитрий Дубатовка — старший преподаватель школы водительского мастерства «Открытая дорога», ответственный за программы обучения.

Место проведения теоретической части: Перекупной переулок д. 9, Автошкола ДОСААФ

Продолжительность мастер-класса составляет 4 часа

Место проведения практической части: Учебная плащадка на природе с элементами бездорожья

Продолжительность мастер-класса составляет 3 часа

Возможно участие только в двух частях мастер-класса без разделения.
На вторую практическую часть мастер-класса желательно наличие второго участника в роли пилота.

Подробная информация о мастер-классе:

http://openroad.pro/master-klassy/master-klass-podgot..

 

первая публикация была на сайте Клуба автомобильного туризма «ЛОСЬ» (c) 2006г.

Материал подготовлен совместными усилиями: Дмитрия Дубатовки -» Зеленый» и Олега Данько — «ДОК 046″

Обращение…

мы публикуем некое подобие методического пособия по преодолению основных видов бездорожья и эвакуации застрявшего автомобиля…  заодно поделимся своими «профессиональными» приемами, может кому поможет избежать вызова «службы эвакуации на бездорожье» )

я прекрасно понимаю, что есть люди, у которых опыт больше или просто другой… я надеюсь, что они добавят в этот труд и свое умение и советы… я так же осознаю, что что бы научится преодолевать бездорожье, человек должен пройти собственный путь ошибок и открытий… я не жду, что мои записи люди будут штудировать перед прохождением очередной лужи… но может что-то и вспомниться уже потом, когда автомобиль застрянет в казалось бы безнадежной ситуации и вместо того, что бы лихорадочно искать зону приема, что бы позвонить друзьям, человек будет уверен, что еще он еще может выбраться засветло, не сломав при этом свой внедорожник ) все, что я скажу ниже, применительно в основном к УАЗу, так как Нива мне знакома только по асфальту. Но немало вещей, которые будут полезны даже тем, кто ездит на недоприводном автомобиле… Итак, начнем…

x_6225dac429

Снег, песок, камни, болота, нырялочка….

Внимание… вообще, понимание своих действий и продуманность их на два-три хода вперед — это уже половина успеха при преодолении бездорожья… каким бы заряженным не был автомобиль, надо понять, то задача — преодолеть тот или иной участок, а не воспользоваться на данном участке ВСЕМ арсеналом вооружения, которое только может находиться в автомобиле… не одним мной и не раз доказано, что потратив пять минут на то, что бы пройти засадный участок пешком, промерив глубину и дно собственными ногами, не поленится подбросить по пути пару веток в колею, можно сэкономить до часа времени, которое тратиться на лебежение застрявшего автомобиля

P1000155

Парадоксы…

собственно, учение о преодолении бездорожья, это учение парадоксов… на слуху у всех фраза «не газуй! двигайся в натяг»… да, все верно — это основа движения по бездорожью… любая пробуксовка приводит к тому, что протектор забивается грязью… автомобиль перестает цепляться за грунт и машина может «мылить» практически на ровном месте… неосторожно движение педалью газа сводит на нет всю работу по укладке веточек, палочек и прочих траков — это все мгновенно разбрасывается, машина соскальзывает с только что подложенной доски и садится еще глубже…

НО! не стоит забывать, что от высокой скорости вращения колеса оно так же успешно и… самоочищается… конечно, не стоит этим злоупотреблять, да и самая лучшая среда для самоочищения протектора — это вода, то есть лужа… поэтому вывод, сделанный мной: затяжная лужа, «глиняная ванна» — это благо… даже если внизу вязко, такое место можно пройти «ходом» (естественно, пройдя перед этим эту лужу своими ногами, убедившись в отсутствии пеньков и камней, выверев траекторию и поняв, что это не воронка глубиной 1,5 метра ), на повышенных оборотах…

естественно, ни в коем случае нельзя тупо давить «тапку в пол»… чрезмерное буксование в красной зоне тахометра ни к чему хорошему не приведет… так же советую «играть» оборотами в пределах зеленой зоны тахометра: вопервых, изменение центробежной силы вращения колеса улучшит самоочищаемость протектора, вовторых, снижение оборотов позволит колесам все таки цепляться за грунт, какой бы то он ни был… ну и, конечно же, быть готовым в любой момент сбросить обороты до полной остановки, если машина перестала уверенно двигаться вперед или закапываться… в такой ситуации лучше сдать чуть назад по пробитой колее и попробовать дать ей разгонный импульс для преодоления возникшего препятствия…

07240020

Колея…

да, есть золотое правило — держаться на кромке колеи, тогда есть возможность маневра, можно уйти (при определенных действиях) в любую сторону, что бы объехать какое-то локальное препятствие, будь то или «ванна» или лежащее поперек бревно или элементарно сама колея превысила геометрическую проходимость автомобиля… находясь в колее, это сделать гораздо сложнее…

НО! бывают случаи, что кроме колеи у нас нет уже ничего, а останавливать машину нельзя, движение происходит уже на грани рассадки, автомобиль то и дело трется брюхом о горб колеи, останавливаться нельзя, иначе будет потеряна ходовая скорость или внедорожник просто «утонет» и сядет на днище или рычаги…
я в таких случаях выворачивал управляемые колеса в сторону ровно на столько, что бы боковиной протектора колеса цеплялись за кромку или стенки колеи… злого протектора грязевой резины всегда хватало, что бы приподнять переднюю часть машины над горбом и проскочить особо засадное место… иногда так удавалось проходить нарытые вездеходом «ванны» длинной до сотни метров…
в этой ситуации неплохо бы для себя понять, а нужно ли продолжать рубиться дальше, есть ли в этом смысл и, возможно, лучше остановится сейчас…

«Пять сантиметров жизни»…

теперь самое время рассказать о «раскачке»… есть такое понятие как «пять сантиметров жизни»… ВОДИТЕЛЬ, ПОМНИ, ЕСЛИ ТВОЙ АВТОМОБИЛЬ ДВИГАЕТСЯ ВЗАД-ВПЕРЕД 5 СМ, ТО ОН НЕ ЗАСТРЯЛ!!! и из такой ситуации еще можно выйти своим ходом…
технология проста: если автомобиль двигается, значит он не сидит на брюхе или мостах… ему, скорее всего, мешает наваленный бугор перед колесами или небольшая ступенька на выезде, либо колесо скользит по скользкому бревну… в данной ситуации иногда стоит совсем немного «раскачать» автомобиль, либо попеременно включая первую и заднюю скорости, либо только одну (в зависимости от направления движения), давая автомобилю скатываться обратно «в лунку»… здесь, как никогда, противопоказана пробуксовка, момент на колеса должен даваться частичным отпусканием педали сцепления, практически без участия акселератора, что бы колесо не скользило в колее, а каталось, протаптывая себе чистую колею… увеличивая амплитуду, можно раскачать автомобиль до того момента, что он сам выскочит из засады…

x_7cfa9ead

Болото…

при движении по болоту ситуация осложняется тем, что застрявший автомобиль не за что лебедить… в слабом торфянике деревья практически не держаться и винчеваться за них бесполезно (но есть способы, о которых я расскажу позже)… соответственно рекомендуемая технолгия передвижения — спущенная до 0,5 резина, ход исключительно на холостых оборотах, вплоть до того, что б под педаль газа подложить полено, а лучше вообще выйти из машины и помогать ей извне… как это не удивительно, иной раз достаточно просто самому подтолкнуть движущуюся машину и этого хватит, что бы перевалить какую-то кочку или бревно…

Внимание…

преодолевая брод или протяженные глубокие «ванны», старайтесь по возможности открывать все окна, форточки и люки во избежание отравления угарным газом… многочисленные случаи, в том числе и со смертельным исходом, являются подтверждением… ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ ВСЕГДА!!!
самое главное, что НИКАКАЯ предварительная подготовка не гарантирует, что выхлопные газы не проникнут в салон автомобиля, это касается абсолютно всех автомобилей…

P1000199

Специфика зимы…

ну вот и настала зима… сразу хочется посоветовать преобрести цепи противоскольжения, они здорово облегчат жизнь и повысят проходимость автомобиля… причем это касается не только зимы, но и летнего периода… впрочем, об этом потом…

есть два основных типа цепей: «лесенка» (самый распространенный) и «сота»… лесенка хороша свойством «гребучести» при поступательном движении, но проигрывает при попытке поворота, движении по склонам и попытке выезда из колеи… всех этих недостатков лишена сота: за счет скошеных перемычек, она прекрасно держит боковое движение…

одеваем цепи: рекомендую не лениться вывешивать колеса для монтажа цепи — так легче распределить «полотно» цепи по всей поверхности колеса… после того, как одените все цепи, необходимо проехать метров десять, после чего окончательно устранить ее провисание…

и у вас в наличии только один комплект (на два колеса), то рекомендуется одевать их на передние колеса (в случае полного привода, разумеется )

навыки движения на цепях: ни в коем случае не буксовать!!! во первых — это не нужно, сцепные свойства колес с надетыми на них цепями сопоставимы с гусеничным ходом, во вторых — велик риск либо порвать цепь, либо порвать трансмиссию (в пробуксовке зацепившись за камень или корень)… поэтому движение необходимо производить только внатяг… если машина стала подсаживаться, нужно остановиться, сдать назад и с небольшого разгона продолжить движение дальше…

Еще о зиме…

важно помнить, что снег обманчив… особенно это чревато на незнакомой местности: под ровным слоем наста вполне может скрываться яма, непромерзшее болото, пень или камень…
причем даже самое незначительное углубление может оказаться камнем преткновения — провалившись в нее одним колесом, машина ложиться на наст (особенно, если это вторая половина зимы, когда наст слежавшийся) мостом или днищем и беспомощно вывешивается…

причем разведка пешком много не даст — наст может держать человека, но провалится под машиной…

да, кстати… поддомкрачивая машину хай-джеком даже на ровном укатаном снегу, его площадку необходимо заякорить, иначе она будет соскальзывать в сторону… достаточно воткнуть отвертку…

07270040

Ночь, как фактор тяжести…

что бы еще хотелось добавить… о темном времени суток… очень тяжело двигаться в темноте даже по дорогам средней сложности… темнота в первую очередь деморализует, а вкупе с усталостью, это сильно сказвается на скорости и правильности передвижения… очень трудно оценить обстановку и выбрать верную траеторию, обладая даже круговым мощным освещением — все равно видимое поле сужается, некоторые препятствия скрадываются тенями и бликами и очень легко незаметить бревно или камень под застрявшей машиной…возрастает на порядок травмоопасность… поэтому я настоятельно рекомендую, если ночь застала экипаж посреди леса, лучше всего дождаться утра — посветлу и выспавшимися идти гораздо легче естественно при этом не стоит игнорировать рекомендации бывалых туристов иметь в машине спальники, запас сухого белья, еды и питьевой воды, пусть они лучше не пригодяться, чем вы будете мерзнуть в машине и делить один батончик Сникерса на четверых…

Мифы…

хочу развеять миф о несдуваемости «дубовой» резины… экспериментальным путем на примере Я-192 было опровергнуто всеобщее мнение, что сдувать ее бесполезно… в эксперименте участовали Я-192 давление 0,7, Я-192 давление ~2 и Гудрич 35″ давление ~2, все три автомобиля — УАЗ. На затяжной подъем с рыхлым песчано-каменистым грунтом с первого раза и без видимых проблем забраться смог только автомобиль со спущеной до 0,7 «пешкой»… кстати, видимого «плющения» колеса при понижении давления я так и не заметил…

типы покрытий (характеристики местности)… где можно ехать, где не стоит, а где категорически нельзя…

Сосновый лес… обычно редкий, покров сухой и достаточно крепкий, дерн лежит на сухом песке, съезд на него не криминален… в низинах возможны заболоченные участки, но они имеют условное дно, утопить машину практически в 100% случаев невозможно…

Ельник… очень густой… растет в низких, заболоченных местах… покров мховый, сфагнумовый, легко рвется, лежит на торфообразующем слое… движение осложняется густой корневой сетью, легко можно провалиться одним колесом полностью… обычно здесь есть (где-то ближе, где-то глубже) относительно твердое глинистое дно…

Лиственный (смешанный) лес… чернозем, со всеми вытекающими… сухая погода — проезжаем, сезон дождей — грунт машину не держит… но утопить машину невозможно… из-за особенностей грунта смешанный лес характерен частыми участками бурелома, а из-за густоты поросли его невозможно объехать, либо делаем огромный крюк… в такой ситуации легко потерять ориентиры и направление движения… для этого леса так же характерны так называемые «верховодки»: заболоченные участки на вершинах и склонах… ВНИМАНИЕ! туда не соваться ни в коем случае: грунт автомобиль не держит, сендтраки практически не помогают, человек проваливается сразу по пояс… но машина не тонет, а «присасывается»… ситуация осложняется наличием на глубине старой корневой системы…

IMG_0075

Болота… различия покрытий по цветовой гамме…

равномерный пушистый зеленый и темно-зеленый мох с вкраплениями ягодных кустов (черника, брусника, клюква)… возможны кочки… покрытие условно крепкое, возможно движение на сдутой до 0,3-0,5 резине, рекомендуется использование сенд-траков для проезда по пятнам желтого мха и «провалам»…

желтый, белесый мох, заросли белых «пуховичков», стрижка — «английский газон»… очень тонкий, подмытый или недавно установившийся слой мха над топью без дна… машину не держит даже с сендтраками, топь засасывает автомобиль… ВНИМАНИЕ!!! по таким покрытия ни в коем случае не передвигаться, обходить даже пешком…

общие рекомендации: при движении по болоту держаться возвышенностей, участков с условно живыми деревьями, избегать «чистого» болота (на предмет лебежения)…

Еще немного про болота:

Нужно максимально исключить движение по чужим следам. Очень часто мох способен выдержать только одну машину и под второй рвется. Если надо пересечь чужой след — делать это по возможности перпендикулярно, а лучше еще и траки бросить. На болоте искать деревья, хоть самые маленькие, стараться ехать вплотную к деревьям — рядом со стволом точно есть корни, хоть что-то твердое будет под колесами. Но аккуратно — если промахнуться и наехать на ствол, есть вероятность провернуть колеса и порвать мох. Для лебежения на болоте предпочтительнее березы, у сосен корни на поверхности, легко выворачиваются. Чтобы не закопать машину еще глубже есть смысл перед началом лебежения машину приподнять джеком и подложить траки, чтобы колеса вылезли обратно на мох. Если ощущаются проблемы с троганьем с места и дозированием газа (машина глохнет или зарывается) есть смысл попробовать ехать только на лебедке, нагрузка если машина катится по мху невелика, скорость будет практически как при холостой намотке.

При наличии шести и более траков и многочисленных помощников можно строить дорогу на болоте, перекладывая траки сзади машины вперед, но занятие это крайне утомительное. Скорость передвижения при этом будет меньше чем на лебедке, правда метод никак не зависит от наличия деревьев и длины болота. Если траков не хватает, можно сделать заменители из нескольких нетолстых стволов деревьев, связанных веревками в охапку.

По выбору траектории на болоте: довольно часто край болота наиболее мягок — он больше подвержен движению при смене времен года. Поэтому вполне может оказаться, что ехать по краю болота, где есть деревья и можно лебедиться, менее эффективно, чем проскочить мягкий край болота и ехать через открытую середину колесами. Но бывают и исключения, всегда стоит оценить качество покрытия там и тут.

Береговая линия.

При движении вдоль береговой линии будте внимательны на милых зелёных полянках лежащих практически на уровне воды, притом могут быть отделены от воды холмиками с буйной растительностью включая деревья. Имеет вид лужайки для гольфа. Не обольщайтесь, под тонким дёрном может оказаться яма заполненная торфом, плавуном или чернозёмом. Всё обильно пропитано водой и под машиной дёрн рвётся и милая полянка превращается в мерзкую яму с жижей. Копать практически бесполезно, больше копаешь глубже тонешь.

Характерные признаки: практически вровень с водой, отсутствует крупная растительность и кочки, уж очень ровненько всё.

Воронки-ямы.

Обычно присыпаны листвой и хворостом, не большие производят впечатление безопасных, не доверяйте, проверьте палкой глубину.

Дороги…

Глиняные, грунтовые, песчаные дороги опускаем… но иногда встречаются безобидные на первый взгляд участки… ситуации касаются дождевых сезонов, когда часть дороги, которую проезжали «как по асфальту», становится непреодолимым препятствием…

это Суглинки и песчаники… при насыщении водой (продолжительные дожди или период таяния снега) они полностью теряют несущую способность и просто расползаются под колесом, «всасывая» в себя машину или человека… после извдечения бедолаги из этой западни покрытие тут же затягивается…

Характерные особенности: песок — светловатый, белесый или яркожелтый… мелкий… поверхность «идеально» ровная (повышенная текучесть)… суглинок — серого, практически стального цвета… возможна сверху подсохшая корка, держащая человека… распазнается тем, что при движении по ней даже человека, она начинает качаться, как водяной матрас…

при возможности этих участков необходимо избегать… нарытые глиняные или песчаниые колеи, заполненые водой гораздо безобиднее…

DSCN0995

О пользовании рывковым тросом…

как уже не раз говорил, для нужд выдергиванием с рывка я рекомендую 22мм полиамид… в запасе неплохо бы держать два хвоста: 10 и 20 метровый, это позволяет пользоваться доволно большим диапазоном удаления от засевшего автомобиля — от 5 до 30 метров.

Естественно, не стоит забывать о том, что севший внедорожник может удерживать камень, пенек или бревно — прежде чем «дергать», в обязательном порядке следует убедиться в отсутствии «якоря» под машиной. Вполне возможно, что на выезде из препятствия нужно положить сенд-траки (только в крайнем случае, потому что в рывке эти самые сенд-траки могут сыграть роль того же якоря!!!)

Оба автомобиля должны быть оборудованы надежными буксировочными проушинами и крепится к силовому элементу, а не к навесному — бампера отрываются с поразительной легкостью :)

 

tmp_NsWeYzpEwng363550317

 

Дергать, естественно, желательно с твердой почвы или, на худой конец, что бы основной «рывок» приходился на участок с боле-менее твердым покрытием… желательно при разгоне избекать пробуксовки…

Если в зоне «рывка» достаточно твердое покрытие (но не грейдер, сухая глина и, тем более, не асфальт), то можно допускать небольшую пробуксовку… В противном случае, в момент «рывка» сцепление лучше подвыключать, что бы не порвать трансмиссию или окончательно не закопать автомобиль-эвакуатор (в случае со слабыми грунтами или глубокой колеей)…

Пилот застрявшего автомобиля должен:
- удерживать управляемые колеса в направлении движения
- отпускать сцепление в тот момент, когда трос уже имеет натяг, но ДО основного «рывка». Это позволит более эффективно воспользоваться кинематикой и уменьшит риск закопать автомобиль еще глубже

Меры предосторожности:

обязателен гаситель
обоим водителям быть готовым получить в салон кусок троса с шаклом
штурманам не подходить, не поправлять троса после начала движения
пилотам следить, что бы провисший трос не намотался на колеса

При «снятии» застрявшего автомобиля желательно не улететь по инерции в следующее препятствие. это касается пилотов обоих автомобилей.

 

Немного о сопромате и теормехе…

не секрет, что у такелажа есть свой предел прочности. никого не удивишь погнутыми во время буксировки или эвакуации застрявшего автомобиля шаклами, порванными тросами… причем крепкие, способные выдержать многотонный грузовик, элементы рвались и гнулись в самых безобидных, казалось бы ситуациях!

ниже приведены иллюстрации элементарных правил крепления, дабы избежать аварийных ситуаций и продлить срок службы Вашего офф-роад такелажа!

 

desdtJmpIKU 7IoraAfrnHs B-L_xx5yj-E

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

еще немного о теормехе и сопромате! статья взята с любезного разрешения автора — Александра Обухова: http://www.meridian-club.ru/node/258

leverbigcorners

никогда не задумывались, почему у автомобилей буксирные проушины сделаны по бокам? Почему не сделать  как фаркоп – по центру, ведь удобно будет, и машину тащить в сторону не будет. Расскажу, почему так не делают и почему таскать за фаркоп нельзя.

Вспомните Архимеда, который обещал перевернуть Землю при помощи рычага, если ему дадут точку опоры.Так вот фаркоп, а точнее центральная часть рамы (или кузова для безрамных),  к которой крепится фаркоп – это и есть рычаг, который многократно усиливает нагрузку.

Давайте посмотрим, какие силы действуют на раму/кузов автомобиля во время буксировки:

Колеса автомобиля, отталкиваясь от земли, через подвеску действуют на раму автомобиля с силой F1, которая принуждает двигаться автомобиль. СилыЭто усилие распространяется по раме или кузову автомобиля через продольные лонжероны, к которым крепятся детали подвески — рычаги или рессоры. Буксирные проушины на автомобилях расположены в торцах этих лонжеронов. Когда мы цепляем трос за проушину, то на нее действует сила F2, она приложена непосредственно к лонжерону и стремится разорвать этот лонжерон, что согласитесь, очень не просто. А вот когда мы цепляем трос за фаркоп, то сила F3  действует на поперечную балку, стремясь согнуть ее посередине. И чем больше расстояние между продольными лонжеронами, тем больше плечо силы L – тот самый рычаг, который если не Землю перевернуть, то машину cломать уж точно может. И этому есть многочисленные живые примеры!

 

Сила, приложенная к фаркопу, стремится сделать примерно это.  Конечно, производители автомобилей делают специальные откосы и усилители треугольником, чтобы эта конструкция стала жесткой. Этих усилений вполне хватает чтобы тащить прицеп по дороге. Но вот на рывок бегемота из болота, да еще и при помощи динамической стропы,  прочности конструкции может уже не хватить — у любого усилителя есть свой предел прочности.результат Согласитесь, что в любом случае рама на разрыв гораздо прочнее, чем  пусть даже и усиленная, но конструкция, на которую действует внушительная сила через рычаг.



Вы скажете, что всегда таскаете за фаркоп и никаких последствий. Это конечно Ваш выбор, можете продолжать, но советую помнить об усталости металла – приварить на место проушину гораздо проще, чем выправить искореженную раму!  Рама не будет гнуться постепенно, чтобы это можно было увидеть на начальной стадии. Просто в один прекрасный момент усилие рывка окажется выше, чем остаточная прочность. Когда конструкция “пойдет” то ее прочность сразу значительно упадет и степень разрушения будет максимальной. Покупая фаркоп стоит выбрать модели, у которых имеются усилители, расположенные под углом. Такая конструкция значительно прочнее и разгружает поперечины рамы. К сожалению, найти подобный фаркоп для безрамных автомобилей из области фантастики, так что владельцам таких автомобилей стоит еще серьезнее относится к вопросу места закрепления троса!

Реклама

Digital 78.ru
интернет-магазин светооптики для экстремальных условий

АВИАКАР
эвакуация авто-, мото- и спецтехники до 4 т, услуги автовоза

Massage Fusion
массажный кабинет. сертифицированный специалист Мария Браунс

Драконья прерия
фотограф-анималист

Lobanoff Motors
Ремонт , обслуживание внедорожников и легковых автомобилей.
Заказ запчастей .

Автосервис "МКС"
ремонт и подготовка автомобилей семейства Нива

Дальний кордон
техническое обслуживание, ремонт и так же подготовка автомобилей УАЗ, для туризма, отдыха и экстремального бездорожья.

"Ангар18"4x4club service
основная специализация: техническое обслуживание, ремонт и так же подготовка автомобилей Митсубиси Паджеро, а так же официальный представитель компании Т-MAX

Imagine Radio
реинкарнация легендарного Радио-Рокс

Фотобарахолка
фотобарахолка - Фотосэйл.
Если вы хотите обменять что-то, продать или просто посоветоваться насчёт того или иного объектива - Вам сюда

Lark CB
радиостанции, продажа и установка